Діагностика і ремонт генератора на ВАЗ 2109 своїми руками

Провести ремонт генератора ВАЗ 2109 можна як на станції технічного обслуговування, так і самостійно. Для виконання діагностики своїми руками потрібно мультиметр, так як візуальний огляд не дозволить виявити неполадки.

Особливості конструкції

Автомобілі ВАЗ 2109 можуть комплектуватися двома моделями генераторних пристроїв. Це 37.3701 і 9402.3701.

Опис конструктивних елементів першого:

  • 1 — підтискної штуцер;
  • 2 — втулка;
  • 3 — буферний штуцер;
  • 4 — задня кришка вузла;
  • 5 — болт фіксує випрямний пристрій;
  • 6 — сам випрямний вузол;
  • 7 — вентиль цього пристрою;
  • 8 — конденсаторний компонент;
  • 9 — задній підшипниковий елемент валу роторного пристрою;
  • 10 — контактні кільця;
  • 11 — шків роторного пристрою;
  • 12 — щітка, підключена до виводу регулятора;
  • 13 — контакт 30, необхідний для приєднання споживачів енергії;
  • 14 — контактний елемент 61 генераторної установки;
  • 15 — щітка, підключена до виходу Ш на регуляторному механізмі;
  • 16 — контакт У цього елемента;
  • 17 — саме регуляторний пристрій напруги в бортовій мережі;
  • 18 — шпилька для фіксації генераторного агрегату до натяжної планки;
  • 19 — крильчатка;
  • 20 — вал;
  • 21 — шайби для фіксації підшипникового пристрої;
  • 22 — кільце упорне;
  • 23 — передній підшипниковий елемент шківа роторного пристрою;
  • 24 — обмотка ротора;
  • 25 — полюсний наконечник цього пристрою;
  • 26 — ще одна обмотка;
  • 27 — статорный механізм;
  • 28 — передня кришка генераторного вузла.
Схема моделі пристрою 37.3701

Конструкція агрегату 9402.3701:

  • 1 — захисний кожух пристосування;
  • 2 — контакт для підключення електроустаткування машини;
  • 3 — конденсаторне пристрій;
  • 4 — загальний контакт додаткових діодних елементів. Він підключається до виходу D+ на регуляторному пристосуванні;
  • 5 — фіксуючий пристрій плюсових діодів випрямного механізму;
  • 6 — фіксатор для негативних діодних елементів;
  • 7 — плюсовій діод;
  • 8 — мінусовій елемент;
  • 9 — регуляторний пристрій напруги в електромережі машини;
  • 10 — задня кришка генераторного агрегату;
  • 11 — стяжний болт;
  • 12 — передня кришка генераторного агрегату;
  • 13 — обмотка статора;
  • 14 — кільце упорне;
  • 15 — передній підшипниковий елемент валу роторного механізму;
  • 16 — вал;
  • 17 — гайка;
  • 18 — вал роторного механізму;
  • 19 — конусоподібна шайба;
  • 20 — звичайна шайба;
  • 21 — полюсні наконечники роторного механізму;
  • 22 — сердечник статорного пристрої;
  • 23 — втулка;
  • 24 — обмотка роторного механізму;
  • 25 — задній підшипниковий елемент шківа ротора;
  • 26 — втулка підшипникового елемента;
  • 27 — контактні кільця;
  • 28 — тримач щіткового вузла;
  • 29 — контакти обмотки статорного механізму;
  • 30 — додатковий елемент діодний;
  • 31 — загальний контакт D.
Конструкція генератора 9402.3701

Карбюраторні силові агрегати обладнуються пристроями моделі 37.3701, а інжектори — 9402.3701. За конструкцією ці вузли схожі, вони є синхронними електродвигунами змінного струму. Оснащуються вбудованими выпрямительным блоком, заснованим на кремнієвих діодних елементах. А регуляторне пристрій напруги в них — електронне.

На автомобілях, випущених до 1996 року, в моделях 37.3701 використовувалися окремі регулятори і власники щіток. У таких пристроях напруга від виводу 30 надходило на контакт Б. В більш пізніх версіях цей параметр подається на вихід, оскільки Б відсутній.

Як перевірити на справність?

Перед діагностикою несправностей інжекторних і карбюраторних автомобілів треба обов'язково завести двигун і дати йому попрацювати кілька хвилин. Потім, натиснувши на педаль газу, необхідно збільшити кількість оборотів коленвала до 3 тисяч/хв.

Щоб створити імітацію їзди в звичайному режимі виконується включення:

  • фар дальнього освітлення;
  • системи прогріву заднього скла;
  • печі.

Діагностика мультиметром:

  1. З допомогою тестера здійснюється вимірювання величини напруги на висновках акумулятора. Цей параметр складе 13,2 вольт в моделі 9402.3701 і 13,6 В — для 37.3701. Якщо при діагностиці не знімаючи напруги на клемах акумуляторної батареї отримане значення виявилося іншим, це свідчить про обрив або замикання обмоток пристрою. Також може вийти з ладу регулятор напруги і щітковий вузол. Іноді проблема полягає в окисленні контактних компонентів обмотки збудження.
  2. Щоб переконатися в працездатності регуляторного механізму, проводиться відключення всіх споживачів енергії. Включеною залишається тільки оптика дальнього освітлення, після чого процедура виміру напруги виконується повторно. Даний параметр має становити в діапазоні від 13,2 до 14,7 вольт для моделі 94.3701. В електрогенераторі 37.3701 отримана величина буде від 13,6 до 14,6 Ст.
  3. Якщо регуляторний елемент моделі 9402.3701 демонтувати, то його можна перевірити шляхом приєднання світлового джерела до щіткового механізму. Зокрема, між його елементами. Лампа повинна бути розрахована на 1-5 ватт і 12 вольт. З контактами D+ і заземленням пристрою виробляється з'єднання джерела живлення постійного струму. Діагностика виконується спочатку за допомогою активації напруги 12 вольт, а потім на 15-16 Ст.
  4. У першому випадку джерело освітлення повинен заробити, а в другому — немає. Якщо він активується при подачі 12 і 15 вольт напруги, то в регуляторному пристрої необхідно шукати пробій. При відсутності горіння причину слід перевіряти на обрив або порушення контакту між щітковими елементами і висновками пристрою. Сам регулятор для відновлення працездатності генератора змінюється. Для виконання перевірки пристрою 37.3701, лампочка підключається до контактів Б і В, це плюс, а також заземлення.
  5. Перевірка вентилів випрямляча пристосування виконується за допомогою відключення кабелів від АКБ, генераторного вузла, а також контакту регулятора. Позитивний висновок від акумулятора через світловий джерело підключається до виходу В+ на генераторному пристрої 9402.3701. Якщо це модель 37.3701, то його треба з'єднати з виходом 30. Негативний контакт — заземлення підключається до корпусу. Якщо в результаті виконаних дій світловий джерело заробив, то проблема полягає в короткому замиканні (в обох блоках).
  6. Діагностика аналогічної неполадки на позитивних вентилях здійснюється за допомогою підключення плюсового контакту АКБ до виходу В+ (для моделі 37.3701 — контакт 30). З'єднання виконується через джерело освітлення. Негативний контакт йде на вихід фазної обмотки статорного механізму (можна підключитися до будь-якої). Про непрацездатність одного або декількох плюсових вентилів повідомить активація лампочки.
  7. Процедура діагностики замикання на мінусових контактах елемента виконується при підключенні позитивної клеми акумулятора до фазній обмотці статорного механізму. На електроланцюга повинна розташовуватися лампочка, а негативний висновок йде на корпус генераторного агрегату. Якщо освітлювальне обладнання загорілося, це говорить про пошкодження негативних вентилів або перемыкании статорного механізму на корпус автомобільного електрогенератора.
  8. Для виключення замикання обмоток вузол демонтується з машини, після чого елементи відключаються від регулятора і випрямного блоку. Використовуючи світловий джерело або омметр, проводиться перевірка деталей на замикання. Вентилі генераторного пристрою можна діагностувати тестером, для цього не потрібно підключення АКБ або лампочки.
  9. Для перевірки додаткових діодних елементів позитивний висновок АКБ під'єднується до виходу D через світловий джерело. У моделі 37.3701 з'єднання треба виконати з контактом 61. Негативний висновок йде на вихід однієї з фазних обмоток статорного пристрою, можна використовувати гвинт, що фіксує випрямний вузол. Якщо світловий джерело загорівся, це говорить про пошкодження діодних елементів.
  10. Щоб визначити обрив вентилів, треба перевірити струм віддачі, цей параметр не повинен падати в результаті впливу навантаження. Але така проблема може бути обумовлена пошкодженням або замиканням обмоток генераторного вузла.
  11. Щоб продіагностувати кожен діодний елемент, потрібно тестер або контрольна лампочка. Для цього випрямний вузол доведеться демонтувати. При поломці цього пристрою його треба міняти в зборі. Можлива заміна окремих вентилів, але для основних елементів необхідна перепресування в держательном пристрої. Виконання цієї операції вимагає від автовласника обережності і навичок.

Обмотки статорного або роторного механізму можна продіагностувати тільки з використанням дефектоскопа або електронного осцилографа, перевірка полягає в моніторингу кривих напруги.

Канал «Avto-blogger» докладно описав процедуру обстеження генераторного пристрою автомобіля.

Можливі несправності

Якщо сайт не працює або функціонує некоректно, треба знайти причину проблеми:

  1. При активації запалювання на приладовій панелі не горить світловий індикатор. Можливо, цей ознака спровокував несправний запобіжник. Проблема може полягати в пошкодженні проводки. Треба виконати перевірку електроланок і запобіжного пристрою. Прозвон проводки здійснюється з використанням тестера.
  2. Діодний індикатор на приборку не горить, але акумуляторна батарея розряджається, всі інші контрольні пристрої працюють нормально. Можлива проблема — замикання діодних елементів на мосту або поганий контакт на обмотці збудження. Причина неполадки може складатися непрацездатності реле, вихід з ладу щіткового механізму або пошкодження проводки від генератора до приладової панелі. Всі вийшли з ладу компоненти можна відремонтувати або замінити самостійно.
  3. Світловий індикатор акумулятора на приборку горить при заведеному двигуні, можливий перезаряд батареї. Треба виконати діагностику регуляторного пристрою, проблема може полягати в ньому.
  4. При заведеному двигуні машини індикатор акумулятора горить дуже яскраво або тільки на 50%. Треба виконати діагностику приводного ремінця, проблема може полягати в його зносі або ослабленні. Для усунення несправності треба підтягнути ремінь або замінити. Причина може полягати в замиканні обмотки статорного пристрою на масу або пошкодженні електроланцюга. Іноді причина криється в несправності діодів або від'єднанні роторного механізму від контактних кілець.
  5. З-під капота двигуна лунає свист. Шум може з'являтися при запуску силового агрегату і зникати через кілька хвилин або доноситися постійно. Проблема пов'язана з зносом приводного ременя. Цей виріб підлягає заміні.
  6. Сильний шум, схожий на гуркіт, може повідомити про знос підшипника генераторної установки. Іноді такий ознака пов'язаний з вмиканням обмотки статорного механізму на масу або перемикання одного з діодів.
  7. В темний час доби при активації оптики видно, що фари горять тьмяно. Але при натисканні на педаль газу яскравість відновлюється до необхідного рівня. Потрібна перевірка регуляторного пристрою напруги.

Канал «Tora 18» розповів про основні несправності, характерних для автомобільних генераторних установок.

Як відремонтувати самостійно?

Процедура відновлення працездатності складається з декількох етапів:

  1. Спочатку треба виконати демонтаж агрегату.
  2. Потім проводиться його розбір, на цьому етапі вузол потрібно ремонтувати.
  3. Після цього виконується складання.
  4. На завершальному етапі вузол необхідно встановлювати і підключати.

Необхідні інструменти

Перед виконанням завдання треба підготувати:

  • лещата;
  • знімний інструмент для підшипникових пристроїв;
  • набір гайкових ключів;
  • комплект викруток.

Зняття генератора

Процедура демонтажу виконується так:

  1. Від генераторної установки відключаються кабелю. Зазвичай вони виконані в червоній ізоляції і включають в себе 2 групи провідників. Одна з них складається з двох кабелів і фіксується з допомогою гайки до болта на задній стінці агрегату. Друга група включає в себе один кабель підключається до клеми генераторного пристрою за допомогою контактного елемента. Вона також розташовується на задній стінці вузла.
  2. Для демонтажу генераторного вузла з силового агрегату потрібно викрутити дві гайки, а також гвинт. Спочатку міг викрутитися з корпусу елемент кріплення, встановлений на планці натяжительного приводного пристрою ремінця зверху агрегату. Потім відкручується гвинт, що фіксує саму деталь до блоку двигуна машини, цей елемент демонтується. На завершальному етапі вивертається гайка від гвинта, закріплювального кронштейн до ДВС.
  3. Деталь фіксації розташовується знизу силового агрегату, прямо під генераторної установкою. Після того як гайка буде демонтована, треба виконати зняття приводного ремінця з валу.
  4. Гвинт, що фіксує вузол, потрібно видавити вліво, щоб він вийшов з кронштейна. Елемент надавливается до упору в кузов транспортного засобу або в щиток грязевий агрегату.
  5. Потім викручуються два гвинти, розташовані з боку правого колеса. Вони фіксують пылевую захист генераторної установки до кузова авто.
  6. Якщо болт впирається в елементи корпусу машини, на мотор варто трохи натиснути. Одночасно виконується витяг деталі кріплення.

Користувач Саня Кисельов докладно розповів про проведення процедури демонтажу установки з двигуна «дев'ятки».

Розбирання і ремонт

Після того, як вузол вдалося зняти, виконується демонтаж всіх деталей і відновлення працездатності генератора ВАЗ 2109:

  1. З допомогою ключа на 19 послаблюється і викручується гайка на роторному шківі. Вона використовується з метою фіксації крильчатки. Для виконання цього завдання генераторний вузол треба затиснути в лещата. Використовуючи викрутку, крильчатка дотримується від прокручування. За допомогою гайкового ключа викручується гайка проти годинникової стрілки.
  2. Крильчатка пристрою фіксується за допомогою шпильки. Після її демонтажу зі шківа необхідно отримати цей елемент і відкласти, його не можна втратити. При відкручування гайок рекомендується замалювати розташування компонентів.
  3. Потім генераторний вузол перевертається вверх задньою кришкою. Використовуючи гайковий ключ на 8, проводиться відкручування чотирьох гайок.
  4. Виконується витяг шпильок і демонтаж лицьовій частині корпусу пристрою. Тут же розташований передній підшипниковий елемент, він фіксується з допомогою пластин. Для їх демонтажу треба викрутити гайки, які кріплять елементи.
  5. З допомогою спеціального знімача виробляється зняття підшипникового пристрою з місця посадки. При відсутності інструменту можна скористатися молотком і оправкою відповідного розміру. Допускається застосування дерев'яної дошки.
  6. Проводиться демонтаж розпірної втулки зі шківа роторного механізму.
  7. Виконується зняття цього вузла з задньої кришки генераторного пристрою.
  8. Виводи статорної обмотки від'єднуються від випрямного пристосування. Для цього треба відкрутити гайки, які їх фіксують. Після демонтажу елементів кріплення викручуються болти. Вони фіксують самі висновки.
  9. На болтах розташовуються ізолюючі колодки. З корпусу агрегату треба демонтувати статорную обмотку.

Наступним етапом буде зняття діодного моста, для цього потрібно виконати наступні кроки:

  1. Гайковим ключем викручується гайка, яка фіксує контакт під номером 30.
  2. Поряд з цим висновком розташовується колодка зі штекером. Даний елемент треба демонтувати. Але заздалегідь слід віджати кріплення, використовуючи невелику плоску викрутку.
  3. Від'єднання фіксатора виконується з внутрішньої сторони. Потім колодка з проводами проштовхується всередину. Штекер при цьому повинен залишитися на кришці. З неї проводиться демонтаж діодного моста.
  4. На наступному етапі потрібні лещата. Роторний механізм треба затиснути в обладнанні, щоб заднє підшипникове пристрій розташовувалося на верхній частині.
  5. Використовуючи знімач, проводиться демонтаж деталі. Для цього інструмент треба надіти зверху на вузол і стягнути підшипниковий елемент зі шківа.

Після розбору елементів генераторного агрегату виконується заміна що вийшли з ладу компонентів:

  1. Для зміни підшипникових деталей треба перевірити маркування елементів. В автомагазині купуються аналогічні запчастини. Навіть якщо підшипники візуально цілі, їх рекомендується поміняти. Деталі не є взаємозамінними, тому при покупці треба обов'язково стежити за маркуванням.
  2. Те ж саме стосується діодного моста. З деталі переписується маркування, тільки після цього купується запчастину. Якщо на даному пристрої є видимі пошкодження або відбулося окислення металу, то вузол підлягає заміні. Він зафіксований на корпусі генераторного пристрою за допомогою чотирьох гайок. Діодний міст розташовується ззаду, на внутрішній стороні.
  3. Проводиться візуальна діагностика передньої кришки генераторного агрегату. При наявності тріщин або інших пошкоджень треба здійснити заміну кожуха. Виконуючи візуальну діагностику, важливо звернути увагу на елементи кріплення.
  4. Проводиться замір діаметра посадкового місця для підшипникових деталей в передній кришці. У разі якщо гніздо для їх монтажу становить в діаметрі понад 4,2 см, то кришка підлягає заміні.
  5. Потім проводиться візуальна перевірка задній частині агрегату. При наявності пошкоджень на ній у вигляді тріщин виконується заміна. Не допускається знос або поломка місця посадки під підшипниковий елемент. При таких пошкодженнях кришка змінюється.
  6. Проводиться візуальна діагностика внутрішньої поверхні статорного пристрою. Не допускається наявність подряпин і інших дефектів, що з'явилися в результаті зачіпання якоря. При виявленні зносу проводиться заміна підшипникових елементів або кришки генераторної установки.

Виконується перевірка обмотки демонтованого роторного механізму, проведення завдання здійснюється так:

  1. Треба візуально оглянути контактні кільця. Ці елементи підлягають заміні при виявленні дефектів. Йдеться про сліди зносу, задирах, подряпинах і т. д. В принципі, кільця можна і не міняти, якщо пошкодження незначні. Але тоді їх доведеться відшліфувати, для цього буде потрібно дрібнозерниста наждачний папір.
  2. Якщо пошкодження на елементах не вдалося видалити наждачним папером, то можна спробувати проточить їх на токарному верстаті. При використанні устаткування, необхідно видалити мінімальний шар металу, а потім відшліфувати поверхню.
  3. З допомогою тестера виконується перевірка величини опору обмотки роторного механізму. Для цього треба підключити пристрій до контактним кільцям. Якщо діагностика покаже, що опір прямує до нескінченності, це свідчить про обрив всередині обмотки. Для виправлення проблеми потрібно провести заміну роторного механізму.
  4. Використовуючи контрольну лампу, проводиться діагностика відсутності замикання обмотки якірного пристрою на корпусі. Для цього треба активувати джерело освітлення, приєднавши його до акумуляторної батареї. Один контакт підключається до корпусу якірного пристрою, а інший по черзі з'єднується з кожним кільцем. Світловий індикатор не засвітиться, коли ротор працездатний. Якщо сталася його активація, це свідчить про замикання обмотки, тоді буде потрібно заміна якоря.

В'ячеслав Ляхів докладно розповів про виконання діагностики, а також ремонту агрегату в автомобілі ВАЗ 2109.

Збірка генератора

Якщо вдалося розібрати і відремонтувати вузол, то після виконання робіт потрібно зібрати його назад:

  1. Проводиться монтаж заднього підшипникового пристрою місце посадки на вал. Для виконання завдання використовується дерев'яна дошка та молоток. Підшипник акуратно забивається, щоб не пошкодити деталь. Для цього достатньо вдарити по ній кілька разів.
  2. Якщо проводився демонтаж діодного моста, його треба встановити на місце. Пристосування розташовується в задній кришці корпусу.
  3. Потім захисний кожух встановлюється на якірний пристрій так, щоб підшипниковий елемент повністю встановився в місце посадки. Для спрощення дії допускається використання молотка. Несильними ударами по кришці підшипник забивається, його треба насадити на шків. Проводиться заміна такої ж деталі, встановленої на передній кришці виконується фіксація за допомогою пластин.
  4. Потім проводиться демонтаж генераторного пристрою з лещат. Перш ніж встановити на сайт передню кришку, робиться монтаж розпірного кільця на шків. Ця запчастина повинна розташовуватися між наполегливої виїмкою і переднім підшипниковий пристроєм.
  5. Виконується установка кришки спереду, проводиться підтяжка гайок шпильок методом хрест-навхрест. Це дозволить забезпечити більш рівномірне затягування елементів кріплення.
  6. Проводиться монтаж шпильки у виїмку на валу якірного пристрою. Потім виконується установка крильчатки, елемент затискається за допомогою гайки.
  7. На цьому процедуру складання генераторного пристрою можна вважати завершеною. Залишається встановити місце посадки регулятор напруги зі щітками.

Євгеном Брагіним описана процедури складання «девяточного» агрегату з позначенням всіх нюансів цього процесу.

Встановлення і підключення

Монтаж генераторного вузла здійснюється в зворотній послідовності, при виконанні цього завдання важливо не забути підключити провід до регуляторного пристрою:

  1. До встановлення прикручується кронштейн фіксації. Використовується гайковий ключ.
  2. Потім кронштейн закручується з генераторним агрегатом в місце посадки. При виконанні цього завдання не потрібно затискати гайку до упору.
  3. З допомогою саморізів здійснюється фіксація захисту агрегату від пилу.
  4. Проводиться монтаж приводного ремінця на шків генераторного агрегату.
  5. Виконується установка планки натяжительного елемента.
  6. Проводиться натяжка приводного ремінця. При виконанні цієї задачі важливо, щоб величина прогину вироби склала близько 1-1,5 сантиметра. При підтяжці ременя необхідно затиснути гайку на планці натяжительного пристрою. Потім цей елемент затискається на кронштейні до упору.

Після того як установка завершена, потрібно провести підключення клемних колодок до генераторному пристрою. При виконанні завдання потрібно впевнитися, що затискачі відключені від акумуляторної батареї. У загальній складності проводів, підключених до агрегату, має бути три. Парні кабелю фіксуються з допомогою гайок до шпильці, розташованої на задній кришці. А роз'єм типу «тато» необхідно встановити в штекер «мама».

Потім проводиться монтаж клемних затискачів на акумуляторну батарею, виконується запуск силового агрегату. Генераторний вузол подає напругу, яке потрібно для повноцінної роботи всіх пристроїв машини.

Щоб точно бути впевненим в працездатності агрегату, треба за допомогою вольтметра провести діагностику напруги, яке видає вузол.

Схема підключення генераторної установки

Заходи безпеки при роботі

Нюанси, які треба враховувати, виконуючи ремонт генератора ВАЗ 2109:

  1. Всі контрольно-регулювальні роботи, пов'язані з діагностикою агрегату при запущеному двигуні, повинні виконуватися в провітрюваному приміщенні або на вулиці. Якщо це гараж, то рекомендується відкрити двері або забезпечити якісну вентиляцію.
  2. Перед здійсненням завдання треба застебнути рукави, якщо роботи виконуються в сорочці. Слід прибрати всі висячі кінці одягу, щоб не допустити їх потрапляння на працюючий шків.
  3. Для здійснення ремонту використовується спеціалізований інструмент.
  4. не Можна допустити падіння генератора після його зняття при транспортуванні до верстата. Це може призвести до повного виходу з ладу агрегату.
  5. Виконувати ремонт треба тільки справним, чистим і не замасленным інструментом.
  6. Якщо гайки заіржавіли і важко відкручуються, перед їх выворачиванием рекомендується обробити елементи гасом або засобом WD-40. Демонтаж виконується з попереднім постукуванням легкими ударами молотка.
  7. Огляд авто проводиться з використанням лампочки, розрахованої на 36 вольт. Якщо діагностика виконується в канаві, то потрібно джерело освітлення на 12 Ст. Важливо, щоб лампочка оснащувалася запобіжною сіткою.

Витрати на ремонт

Приблизна вартість запчастин наведена в таблиці.

Найменування Ціна, руб
Ціна комплекту підшипникових елементів В районі 150 рублів.
Діодний міст генератора 200 р.
Реле зарядки Близько 150-200 р.
Знімний інструмент для підшипникових елементів В районі 100-200 р.
Ціни актуальні для трьох регіонів: Москва, Челябінськ, Краснодар.

Відео «Процедура заміни підшипників на генераторі ВАЗ 2109»

Канал «Pro Remont» детально розповів про виконання зміни підшипникових елементів на агрегаті вітчизняної «дев'ятки».


Коментарі та відгуки